黄石公园游记——西部风光

　　黄石公园的另一处美景，就是西拇指泉区（West Thumb Geyser Basin），位于黄石湖（Yellowstone Lake）的西面。黄石湖水面很大，水质也极好。天色是蓝的，水色也是蓝的。景色堪以壮丽来形容。左边这幅照片，可不是黄石湖，大概从面积也可以判断出来。这只是去西拇指泉区的路上，经过一个海拔8000英尺高的山头时看见的一个山间湖，也是那么清澈宁静。车过山口时，天气变化无常，时而下雪、时而下雨、时而晴朗。照片上看起来，远处是一片晴朗，但拍照时站的地方，却正在飘着雪花。此刻体会着山中四季的奇妙景象。



　　路上经过的开普勒瀑布（Kepler Cascades），虽然不大，但也有点气势。这张照片可是爬到一个把角的小山坡上去拍的，所以没见什么遮挡，假如能深入到谷底去拍，可能效果更好，但由于要赶路，便放弃了这个念头。瀑布景点旁边的地上，埋着一个地标，这是美国土地和海岸测绘局于1923年立下的地标，标识这里为海拔7588.275英尺。有趣的是，地标上还写着，对任何破坏地标的人，将处以250美元的罚金或监禁。1923年，250美元可是一笔不小的数目。




　　终于到了西拇指泉区（West Thumb Geyser Basin），那里果然是非常美妙。到处是碧绿和湛蓝的水塘，并靠着硕大的黄石湖（Yellowstone Lake）。这里的水，都是温泉喷出来形成的，不过这里的温泉相对安静，既没有很高地喷射，有没有一汩汩使劲地往外流。静静地躺在阳光下，只是有的地方些微冒出点热气。这个区域，总的感觉是清澈透亮。







　　众多小池塘中的一个，由于池塘下面岩石颜色的不同，池塘也似乎被染成了不同的颜色。很想把手伸进去触摸一下，感受这里水的温度和质地，但还是忍住了，一来是遵守公园的规定，二来也的确不愿打扰池水的宁静。假如这里开辟利用丰富的地热资源，开辟商业化的享受温泉的服务，那又该是个什么景象呢？








　　个人认为，这是西拇指泉区（West Thumb Geyser Basin）最美的池水，怎么看，怎么像块玉石。泉水怎么能蓝到这个程度呢，而且无论从哪个角度看，都那么均匀，池底的细部，也能被审视得清清楚楚。










　　从黄石湖（Yellowstone Lake）湖床延伸出来的大圆锥（Big Cone），同海底火山又异曲同工之妙。猜想，大圆锥里的泉水和湖水并不是一回事。从颜色上大致也可以判断。大圆锥的旁边，紧靠着钓鱼锥，构成也差不多，只是离岸更远一些。








　　黄石湖（Yellowstone Lake）的部分景象。

　　可以探知地震的池塘（Seismograph Pool），没仔细阅读介绍，不知道是如何实现探测地震的。不过池水温度倒是惊人，华氏167度，合摄氏75度。










　　黄石国家公园（Yellowstone National Park）和大泰顿国家公园（Grand Teton National Park）基本是一体的。黄石公园的南门出去，经过一条宽阔的公园大道（John D. Rockefeller Jr. National Parkway)，就到了大泰顿国家公园，两园之间，不用验公园门票。大泰顿国家公园的主要景致，是以莫兰峰（Mt. Moran）、大泰顿（Grand Teton）、伍德林峰（Mt. Woodring）、欧文峰（Mt. Owen）等山峰构成的泰顿山脉（The Teton Range），山脉东面，便是杰克逊湖（Jackson Lake）。


　　这是泰顿山脉的全景。中间最高的是莫兰峰（Mt. Moran），莫兰峰左边的是伍德林峰（Mt. Woodring），再左边是圣约翰峰（Mt. St. John），再左边顶部被白云笼罩着的分别是欧文峰（Mt. Owen）和大泰顿（Grand Teton）。泰顿山脉是洛基山脉的组成部分，就地质时期而言，泰顿山脉还是个弱冠少年，仍处于迅速抬升的过程中。泰顿山脉主要成型于900万年前，横亘40多英里。

　　这是杰克逊湖（Jackson Lake）上的大坝，有了大坝，上游的湖就自然成了水库。杰克逊湖，由泰顿山脉冰川融化汇流而成，20世纪初期，建造了这个水坝。西面农业发达的爱达荷州（Idaho），灌溉用水主要就来自杰克逊大坝。

　　看完杰克逊大坝，不想再走从黄石公园来时的原路，就继续往南走。穿过大泰顿国家公园（Grand Teton National Park）的两条路都必须经过一个叫慕斯（Moose）的地方，慕斯往南，就有两个选择，或者走较宽的191号公路到杰克逊城（Jackson），或者走较窄的路到泰顿村（Teton Village）。最后还是选择了往泰顿村走。想看看那个村子究竟有什么？是不是印第安人的村庄？走上了去泰顿村的路，心中暗生悔意，原来那是条真正的山路，路面颠簸不说，而且窄到双向两车交会时，必须减慢速度，小心通过。以最快20英里/小时的速度，天黑之前看来连爱达荷州（Idaho）都到不了。过山路，也不应影响看风景的心情。这条羊肠小道一般的路，竟然蕴藏着自然真实的原生态。一座小木桥横跨一条小溪，小溪两边是成片的森林。那是私人的领地，看到树上钉着的木牌了么？“禁止进入”（No Trespassing）。若任意进入，又遇上极端的地主，可能会挨枪子的，开枪的地主受法律保护。

　　对泰顿村（Teton Village）的好奇和期待幸好只延续了9英里。到那里一看，哪里是我想象的村庄啊，简直就是个度假营地。有气度不凡的会所、俱乐部、宾馆，还有滑雪场，附近山上架着滑雪缆车索道，想必冬天到那里的人很多。那里的很多建筑，都很有特色，要么是依山而建的小楼，要么是用当地原木盖的房子。连咖啡馆、小吃店，都整理得颇有情调。5月底，看来还是淡季，路上车不多，人很少。咖啡馆清淡到不开业。



　　从泰顿村（Teton Village）到爱达荷州（Idaho），要穿越泰顿山脉（The Teton Range）。公路穿过的杰克逊山口（Jackson Hole）是著名的滑雪场。山口附近最高峰海拔10450英尺/3185米。那是数百英里之内的惟一一个山口通道。盘山公路很陡，车爬得很慢，加上前面有一辆爬得更慢的大货车挡道，许多车只能缓慢地蛇行在山口。没想到，不打算走黄石公园的原路回去，竟然顺手牵得过开车过山口的经历和另一番美景。



　　爬过了山口，车子一路下坡，走得很顺利。不多时，就到了农业发达的爱达荷州（Idaho）。这个州土地开阔，日照充足。车行在爱达荷州，左右皆为一望无际的农场，公路上有时还跑着大型的农业机械。这个州发的车牌上，印着“著名土豆”（Famous Potatoes），看来颇以自己的农业特产为自豪。关于土豆的车牌，最早出现在1948年，那时的车牌上写着“世界著名土豆”（World Famous Potatoes），1956年，改成了“世界著名（一只）土豆（复数变成了单数）”（World Famous Potato）。1928年，还用过“爱达荷土豆”（Idaho Potatoes）。美国的车牌标语挺有意思，比如麻萨诸塞州（Massachusetts），由于是清教徒首先聚居的地方，因此车牌上印着“美国精神”(The Spirit of America)。在麻省北面的新罕布什尔（New Hampshire），车牌上印着“无自由，毋宁死”（Live Free or Die），这是美国历史上最具争议的车牌。该州一对夫妇告州政府随意使用这样的口号，最高法院裁定，州政府可以继续使用这个口号，但车主如果觉得不妥，也可以自行遮住车牌上的这行字。2001年，纽约州恢复使用50年前用过的老口号“帝国之州”（Empire State）。南达科它州（South Dakota），由于有一个雕刻着4个巨型总统头像的拉什莫尔山国家纪念公园（Mount Rushmore National Memorial），颁发的车牌上印着“伟大的脸，伟大的地方”（Great Faces. Great Places.）。靠近美加边境大湖区的明尼苏达州，号称“万湖之州”（10,000 lakes）。俄亥俄州（Ohio）车牌的口号“航空诞生地”（Birthplace of Aviation），背后还有一段长达百年的争议。莱特兄弟（Wilbur and Orville Wright）在俄亥俄州代顿（Dayton）附近他们的自行车作坊里，造出了世界上第一架飞行器。而北卡罗来纳州（North Carolina）辩称，莱特兄弟于1903年12月17日在北卡罗来纳进行了世界上第一次有动力的飞行试验，因此北卡罗来纳应该是“航空诞生地”。为了终止这场旷日持久的争执，美国众议院2003年以378票对3票通过表决，命名俄亥俄州的代顿为“航空诞生地”。来自北卡罗来纳的3名众议员，自然投了反对票。作为诞生地，俄亥俄州不仅拥有发明飞机的莱特兄弟，也拥有24名宇航员，这是世界上最多的。这些勇敢的宇航员中，包括约翰·格伦（John Glenn）和尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）。看来俄亥俄州将来还有可能被命名为“航天诞生地”。

黄石公园游记——摄人心魄的湖和弥漫硝烟

　　经常旅行的人，到一个景点后，必扑游客中心，一来可以取得景点及附近的地图，二来可以向公园管理者（park rangers）了解游览公园的最佳安排。黄石公园，占地面积近8000平方公里，要是事先不了解清楚情况，很难有比较深入的了解。好在来之前，在网上调阅过一些材料，算是有点皮毛，以免来之后被眼前的景象震得惊呆。改革开放以后的中国学生，许多都知道黄石公园的大名，倒不是美国的国家公园制度多么深入人心，却是拜赐连篇累牍的TOEFL、GRE阅读理解文章，许多都涉及黄石公园的地理、地质和文化知识。要说黄石地区的人类文明历史，要追溯到1万1千年前。在过去的1万多年时间里，好几个印第安部落生活在那里。他们的平静生活一直持续200多年前，从欧洲移民美国的白人到西部探险，发现了这个嵌在洛基山脉（Rocky Mountains）的高原明珠。在四四方方的怀俄明州（Wyoming），黄石公园占据着最西北角一块几乎方正的位置。公园属地的极小部分，也在北面的蒙大拿州（Montana）和西面的爱达荷州（Idaho）。在美国建国不到100年的1872年，黄石成为世界上第一个国家公园。黄石公园地质构造复杂，曾发生过强烈的火山活动，地面广泛覆盖着熔岩流，至今地壳仍不稳定。由于地热活动频繁，黄石公园著名的景观之一就是温泉。温泉是指温度超过当地年平均气温的泉水，通常以摄氏20度作为温泉的温度下限。水温等于或超过当地的水沸点的泉水称作沸泉。进入黄石公园，首先发现山坡上满是横倒的树木，有些是森林大火留下的痕迹，有些却是由于地热造成的树木枯死。远远望去，漫山遍野，竟有些满目创痍的感觉。加上到处升腾的带有浓烈硫磺味的烟雾，让人误以为到了硝烟弥漫的战场，却也是有些豪气。

　　到了那里，足以感受到自然的伟力。多少年来，一个个冒着蒸腾热气的温泉出口，就这么不知疲倦地向外喷发着，这口温泉，还鼓捣着泥浆往外溢，这叫“泥浆锅”，看见那个裹挟了泥浆的粗短水柱了么？旁边猩红的石头，应该是千万年来高温和矿物质联合作用的结果吧。听着咝咝的声音，起初还有点本能的担心，后来看的温泉和地热现象多了，也就习惯于这样的场景和音响效果了，只是弥漫的硫磺味让人觉得持续吸入，多少会有点影响健康。

　　这是被到处鼓吹的黄石公园著名景点之一——大棱镜泉（Grand Prismatic Spring），在阳光的照射下，这汪泉水应该是碧蓝的并可以折射出别的艳丽的颜色。可惜既没有足以俯瞰的航拍手段，也没得到瞬时的好光线，把一个好端端的著名景点，惨兮兮地拍成了这个样子。画面上方的绿色部分，被烟雾笼罩着几乎看不出颜色，更看不出水面的形状了，旁边黄色的边界，倒是清楚得可以。不明就里的，还以为是拍到了一个排污的场面。不过好歹抓住了些东西，此刻我所站的游客步道，大概离泉水10米开外。要想走近，根本不可能，到处矗着不许离开游客步道的牌子。一旦“误入”，时刻透着正义感的美国人，是会大声把你吼出来的，或者干脆就打电话向公园管理者举报。既然拍不到像杂志上那么好，只好死了心，好在网上可以轻易地欣赏别人拍的好照片。

　　这是上图的一个对比，公园的说明牌上，清晰地表明了大棱镜泉美丽的时候该是什么样子的。可惜就是这张例图，都没能很好地摄取下来，灰蒙蒙的，远没有实际景观来得好看。惭愧啊！无论如何，要想体会真实的景象，还需要各位看官自己去现场，任何照片和图像传递的效果不外乎两个：要么比实际的看起来好、要么比实际的看起来差。所以，亲自去看看吧。

　　也许听到过“老忠实泉”这个名字吧。反正我是在听到黄石公园名字的几乎同时，知道有个老忠实泉。这个名字令人费解，又显得很憨拙。看到了英文名字（Old Faithful Geyser），才恍然猜出了大概。“总是忠实”的意思。再看看游客中心的介绍，了解到这口泉水是黄石公园境内能够被大概预测出喷射时间的不多的几口之一。5月23日喷射的时间是11时45分左右，前后各10分钟的误差。那天的喷射，大约高达20米，11时30分左右，喷泉附近的范围内就围坐了许多游客，大家都等着欣赏一天一次的喷发。冒了一阵热气之后，到了估计的喷射时间，水柱果然就喷了出来，并持续了一分多钟。它的译名似乎改成“守时泉”更贴切。不过守时的仆人，倒也可以用“忠实”来形容。是不是人总有奴役别人的潜意识啊。

　　来一张Old Faithful Geyser的标准像吧。这年头流行标准像，还得是稍微侧着点身的。这就是Old Faithful Geyser的侧身标准像，有形象、有名头，还有零散的游客作为背景衬托。巧合的是那天许多游客都穿了红色的外衣，在照片上看起来就像一个团队一样。其实美国的景点，成批的团队游客并不多，多数是自己开车的个性化旅游，想在哪里停留就在哪里停留。老忠实泉附近的游客步道上，安装着几排条凳，游客可以坐着欣赏喷泉。不过是否选了好位子，事先真的没法知道了。三个方向，都有位子，假如泉水喷发的时候正好刮了大风，下风方向就会下起一阵带有硫磺味的毛毛细雨。老忠实泉是离公园西门最近的著名景点，30英里左右。西门的一个旅游集散中心叫西黄石镇（West Yellowstone）。在那里，聚集着许多全国连锁的客栈，以价格公道的客栈（Inn）和汽车旅馆（Motel）为主。美国主要的连锁快餐店在那里也有分号。几乎是一门之隔，公园里面属怀俄明州（Wyoming），公园西门外就是蒙大拿州（Montana）。

黄石公园游记——开篇及野牛

　　5月的最后10天，开始了美国西部国家公园之行。这次行程的第一站是世界上第一个以“国家公园”形式出现的自然保护区——黄石国家公园。美国国会在1872年3月1日通过法案，确立黄石地区的国家公园地位，在黄石公园的北门口，矗立着公园标志性的建筑——大石拱门，拱门上方写着："For the Benefit and Enjoyment of the People"，右边的门柱上写着：Created by Act of Congress, March 1, 1872。由于没从北门进，这个标志性建筑竟成了在黄石公园境内最后一个参观的景点。北门出去，下坡一拐弯，到了蒙大拿州（Montana）的小镇Gardiner。小镇上居民看起来不多，旅店和餐馆不少，主要靠到黄石公园的游客来消费。小镇颇有些西北山区的风韵，就是实在找不出什么好吃的东西。

5月底的黄石公园依然有点凉，白天气温大概在摄氏10度左右。23日早上8点刚过，来到黄石公园的西门。由于已经开始进入旅游旺季，公园里面的住宿和露营地已被预订一空。到了黄石发现，在那里露营其实未必是一个好的选择，因为气温太低了，晚上即便是在房间里，都要开暖气的。要是在公园的野地上搭帐篷，假如保暖条件不够，可能坚持不了一晚上的。

这是黄石公园的野牛（Bison），之前听人说，在黄石公园的路上开车，时不时会遇上横穿公路的野牛，这里的规矩是车让牛，为了让牛通过，等是一两个小时，一点也不稀奇。

这头野牛，大摇大摆地走过路旁，这队牛群，共有6头，个个体型巨大，状似青藏高原的牦牛。不过好象比牦牛的形象差一些。野牛看来对人还是有防范的心理，走过停下来等候的车队时，就加快了脚步，使对焦和摄影成了瞬间必须完成的动作，手还算快，牛影也算清晰，不过还是留下了越野车左后视镜的一部分。也算是留作野牛离车距离的一个证据吧。据目测，大概是3米左右。当时选择租用越野车的一个原因就是抗撞击能力比普通轿车强一些，担心路上遇到野牛队或者黑熊队时，能够多些心理安慰。实际上似乎多虑了，至少野牛，不会主动到人的近跟前的。